Tag en tur tilbage i tiden på Le Beaucé, en charmerende bistro på Rue Richer, en gade, der er rig på gode adresser (som her, her, her og her). Uden at påstå, at"c'était mieux avant" (det var bedre før), er denne adresse, som ligner en parisisk troquet fra gamle dage, stedet for dem, der elsker det enkle, men veludførte franske køkken.
I køkkenet åbnede kokken Marius Benard, der sammen med sin far står bag Quedubon-køkkenet, restauranten i 2020, omgivet af et meget venligt team - herunder en anden Marius, denne gang i spisestuen, som er klar til at dele ud af sine gode råd, især når det gælder den flydende side af restauranten.
Le Beaucés indretning - Thonet-stole og en skinnende zinkdisk - minder om en traditionel bistro med en atmosfære, der bliver varmere, efterhånden som glassene bliver skænket, og et fransk-fransk menukort, der kan findes direkte på tavlen. Det siges, at kokken kan lide at lave mad, som han kan lide at spise, så det er kun naturligt, at denne elsker af god mad, som blev fortryllet af indmad i sin ungdom, prøver specialiteter, som er lidt oversete, nogle gange uelskede (pocheret kalvehjerne i citronsmør, indmad), sammen med mere mainstream retter som æg mayo.
Men restauranten begrænser sig ikke til bistrofolklore og er endda åben for mere bistronomiske retter (carpaccio af multe og sojasauce; €14). Det eneste credo er at behandle de fineste råvarer, som dygtigt indkøbes i sæsonen fra omkring tyve håndplukkede producenter og håndværkere i Frankrig. Uden at gå for meget i detaljer kommer kødet fra Meignan-familien, de økologiske frugter og grøntsager fra carreau des producteurs i Rungis, fjerkræet fra Courtin Hervouet og slagteaffaldet fra Sud-Ouest Abats.
Den samme ærlighed finder man i glasset, der er valgt (eller snarere anbefalet) blandt de 150 referencer, der alle er omhyggeligt indskrevet på stedets vægge. Marius Benards traditionelle køkken er uden nogen form for prætentioner, men så meget desto bedre på grund af sin oprigtighed.
På vores besøg (menuen er kort, og når "der ikke er mere tilbage, er der ikke mere tilbage"): hjemmelavet landterrine (€9), escargots en persillade, pavé de thon de ligne mi-cuit og beurre blanc (€29), skyllet ned med nogle gode kølere - Stéphane Orieux' Folle Blanche-årgang. Enkelt, men ikke forsimplet, og naturligvis godt.
Til frokost skal du regne med at betale 22 euro for en forret/hovedret eller hovedret/dessert og 25 euro for den fulde menu. Perfekt til at spise godt i disse svære tider.
