Les Fines Gueules, karakteres francia konyha, egy kőhajításnyira a Bourse-tól

Bár a párizsi új éttermek nyitásának versenye megállíthatatlannak tűnik, ami nem a mi rosszallásunkra van, nem árt emlékezni arra, hogy néha a régi fazekakban készülnek a legjobb konfekciók. A Les Fines Gueules-ben, egy olyan szomszédos étteremben, amelyhez hasonlót még senki sem látott, már 17 éve találkoznak a helyi munkások és ínyencek.

Belépéskor szokás, hogy kezet fogunk vagy arcon pusziljuk egymást, ahogy tetszik, és hogy az első névvel szólítjuk egymást. El kell mondani, hogy a tulajdonosok már az ajtótól kezdve jól érzik magukat. A sok törzsvendégnek megvan a kedvenc asztala, és nem kell sokáig várni, hogy a régimódi cinkpulton egy kis pohár fehéret lássunk, amelyet egy tudálékos mosollyal tesznek oda.

Maga az épület, amelyetJules Hardouin Mansart építész tervezett a 17. században, egy letűnt korszakról tanúskodik, a kanyargós étterem pedig téglából és durva kőfalakból álló labirintusként tárul elénk. A cinkpultban, amely mögött egy csodálatos Berkel 1947-es szeletelőgép áll, a gyors ebédekhez magasított székek és a levezetni jött vendégek fecsegése zajlik, akik még a lövöldözés alatt is mindig figyelmes fülekre találnak - az étterem ebédidőben zsúfolásig megtelt, és a foglalásra minden eddiginél nagyobb szükség van.

A főétterem alatt és az emeleten két intimebb helyiség található, ideális baráti társaságok számára. A Les Fines Gueules mögött álló két vendéglős szintén barátok. Az egyik Arnaud Bradol, aki 2006-ban vette át a bisztrót hentes barátja, Hugo Desnoyer tanácsára; a másik Franck Barbodin, aki három évvel később csatlakozott az üzlethez. Az egyikük a gyönyörű tekepályákért, a másikuk az étkezőért felel.

Valójában a bor az étterem egyik fő jellemzője, közel 20 000 palack és 1000 referencia várja türelmesen a boltíves borospincében, egy valóságos Ali Baba barlangjában, a must-have-ektől a ritka címkékig, a biodinamikus boroktól a Franciaország összes régiójából származó évjáratokig, amelyek közül egy sem hiányzik.

Nicolas Gauduin séf a harmadik a sorban, aki Alain Passard és a Racine után távozott és tért vissza a Les Fines Gueules-ba. Itt klasszikus francia konyhát kínál, amely nem a megszokottól eltérő, és olyan pimasz ételeket, amelyeket egy ilyen bisztróban várnánk, de amelyek egy napot sem öregedtek, sőt, a szezonális francia termékek és a máshonnan származó ízek felhasználásával naprakészre váltak.

• Olvassa el még
• Francia éttermek Párizsban, hagyományos vagy modern, a legjobb címeink
• Pagaille, egy szabad és vidám bisztró a 18. kerület magaslatain.
• Le Boréal, egy mesés kávézó-bisztró, amely reggeltől estig felelős konyhát kínál.

Ebédidőben a környékhez képest verhetetlen áron (23 € előétel/főétel vagy főétel/desszert, 28 € előétel/főétel/desszert) kínálnak ebédmenüt , és napról napra jönnek és mennek a javaslatok a táblán. Vannak azonban még mindig kötelező fogások, mint a burratina és a borjúhús aumônière (18 €) teriyaki mártással, a pépes pókrák (37 €) egészben, héjastul, bisque-vel és satay emulzióval, valamint a Mont-Blanc (12 €) desszertként bisztró stílusú mártással. Brassensnek, aki a hangszórókon keresztül szokott játszani, igaza volt: itt jól meg lehet lakni.

A Les Fines Gueules emlékeztet arra, hogy a francia gasztronómia kétségtelenül a világ legjobb konyhája. Megfelelően megjegyezve.