Cofnij się w czasie w Le Beaucé, uroczym bistro na Rue Richer, ulicy obfitującej w dobre adresy (takie jak tutaj, tutaj, tutaj i tutaj). Nie mówiąc, że"c'était mieux avant" (wcześniej było lepiej), ten adres, który wygląda jak paryski troquet z przeszłości, jest miejscem dla miłośników prostej, ale dobrze wykonanej kuchni francuskiej.
W kuchni szef kuchni Marius Benard, zauważony za kuchnią Quedubon wraz ze swoim ojcem, otworzył restaurację w 2020 roku, otoczony bardzo przyjaznym zespołem - w tym drugim Mariusem, tym w jadalni, który jest gotowy podzielić się swoimi dobrymi radami, szczególnie jeśli chodzi o płynną stronę restauracji.
Wystrój Le Beaucé - krzesła Thonet i lśniąca cynkowa lada - przypomina tradycyjne bistro, z atmosferą, która rozgrzewa się wraz z opadaniem kieliszków i francusko-francuskim menu, które można znaleźć bezpośrednio na łupku. Mówi się, że szef kuchni lubi gotować to, co lubi jeść, więc to naturalne, że ten miłośnik dobrego jedzenia, który w młodości zakochał się w podrobach, powinien wypróbować specjały, które są nieco zaniedbane, a czasem niekochane (gotowane móżdżki cielęce w maśle cytrynowym, flaki), obok bardziej popularnych potraw, takich jak jajka z majonezem.
Ale restauracja nie ogranicza się do folkloru bistro, a nawet jest otwarta na bardziej bistronomiczne dania (carpaccio z czarnej barweny i sos sojowy; 14 €). Jej jedynym credo jest traktowanie najlepszych produktów, umiejętnie pozyskiwanych w sezonie od około dwudziestu starannie dobranych producentów i rzemieślników we Francji. Mięso pochodzi od rodziny Meignan, ekologiczne owoce i warzywa z Carreau des Producteurs w Rungis, drób od Courtin Hervouet, a podroby od Sud-Ouest Abats.
Tę samą szczerość można znaleźć w kieliszku, wybranym (a raczej polecanym) spośród 150 referencji, wszystkie skrupulatnie wypisane na ścianach lokalu. Bez żadnych pretensji, tradycyjna kuchnia Mariusa Benarda jest tym lepsza, że jest szczera.
Podczas naszej wizyty (menu jest krótkie, a kiedy "nic nie zostało, nic nie zostało"): domowej roboty wiejskie terrine (9 €), escargots en persillade, pavé de thon de ligne mi-cuit i beurre blanc (29 €), popijane kilkoma dobrymi kilami - rocznik Folle Blanche Stéphane'a Orieux. Proste, ale nie uproszczone i naturalnie dobre.
Za lunch trzeba zapłacić 22 euro za przystawkę/danie główne lub danie główne/deser, a 25 euro za pełne menu. Idealne rozwiązanie, aby dobrze zjeść w tych trudnych czasach.
